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一碗疙瘩湯

來源:自創 作者:雷松超 發布時間:2020-09-04 文字大小: |

禮拜天在家休息,該吃晚飯的時候,老婆大人征求我的意見(因爲我是一個十分挑剔的肉食主義者,而老婆則是堅持常年吃素的素食主義者,所以,雖然她年近50了,身材依舊那麽苗條),正在微信朋友圈裏遊蕩的我隨口說了一句,隨便。

没有多大工夫,勤劳贤惠的老婆就端到我面前一大碗的疙瘩汤、一盘热腾腾的南瓜菜。不过,这碗疙瘩汤不同于一般的日常单有小麦面糊熬制的疙瘩汤。这碗汤里添加了红枣、花生米、核桃仁、鸡蛋丝。望着这碗我认为一日三餐中最为平常不过的疙瘩汤,饥肠辘辘的我没有再说三道四,低头就着南瓜菜吃了起来。谁知,两样东西到了口中,感到格外甜香、绵柔、润滑、可口,三下五除二,一碗疙瘩湯和半盘南瓜菜就下了肚。意犹未尽的我对立在一旁的老婆亲热地问道,还有没有了,再来一碗。老婆接过我手中的碗,疑惑之余又惊讶带微笑地嘲讽道,今晚是咋啦,我做的饭好吃了?

那晚,兩碗疙瘩湯一盤南瓜菜被我舒服地吞進了腸胃裏。撫摸著微微隆起的小肚子,我感到了人生的惬意和快活,也勾起了35年前一段往事的回憶。

在我年少的記憶裏,家中一天三頓飯,除了紅薯疙瘩紅薯面條就是玉米粥玉米馍,只有到了過年的時候,才能吃到難得的白面馍。這白面馍裏還摻了一部分玉米面,看著白光而瓷實,吃起來艮牙、難咽,至于小麥面粉拌雞蛋絲熬制的疙瘩湯純屬奢侈享受,只有遇上個頭疼腦熱的小毛病,才會喝上一小碗。爲此,三弟就在娘的面前常常“鬧肚子”,蹭好吃的。我至今難忘的是每年的春天,家裏的糧食接濟不上時,娘就給我們蒸豆腐渣糕、榆錢葉、楊樹葉、槐花菜吃。那時,娘正年輕,在生産隊的磨房裏掙工分,爲養活我們兄弟姊妹幾個,她想千方設百計地給我們弄吃的,什麽蒜泥(水)涼拌紅薯面魚(用登封土話說叫“蛤蟆蝌蚪兒”)、紅薯面菜包子等,填飽了早年那幼小的腸胃,我也在這種劣質、粗糙、沒有多少營養的食材中慢慢長大成人。

如今我在城裏生活,隨著國家富民政策的出台與實施,我家的生活條件也提高了許多許多,加之我是個從那個饑餓、貧困年代走出來的一代人,或許是劫後重生的緣故吧,我極其偏愛吃起肉食來。尤其是這幾年,登封城大大小小酒店飯鋪光顧的次數也不少,舌尖的味覺越來豐富多彩,洛陽的獅子頭、開封的醬牛肉、鄧州的叫花雞、曹縣的驢肉火燒、北京全聚德的烤鴨、青島的大蝦、杭州的鲈魚、黃河灘上的雁腿、雁鳴湖的大閘蟹、空運過來的韓國海鮮、自制的五谷豆漿、超市裏的鮮牛奶、西華逍遙鎮的糊辣湯,就是登封城嵩陽路上孫家的燒餅夾豆腐串也充盈了我的肚子,肥碩了我的四肢和大腦。

有一句十分哲理的話叫作“物極必反”,當葷腥味膨脹到一定的時候,你就會不自覺地想回歸自然與樸素,尤其是當你面對“將軍肚”帶來的高血糖高脂肪,高度浮躁高度抑郁,危害你的身體健康妨礙你的精神世界時,你就會想學陶淵明,向往“采菊東籬下,悠然見南山”的清淡清雅生活。小蔥拌豆腐、芥絲摻韭花、大蒜腌蘿蔔、小米調黃瓜、疙瘩湯就南瓜的田園生活,成爲了一種時尚的人生享受。

一碗疙瘩湯勾起了我对年少生活的美好回忆,让我体会到了活在当下的真正含义。我应该感谢至亲至爱的老婆为我做的“珍珠翡翠白玉汤”,让我体会了一把做大明朱皇帝的瘾。


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